- King’s Road
En 1971, Vivienne Westwood renonce à son métier d’institutrice pour ouvrir, avec son compagnon Malcolm McLaren, une boutique sur King’s Road, dans le quartier londonien de Chelsea. Changeant de décor et d’enseigne au fil des expérimentations stylistiques du couple, le 430 King’s Road devient le laboratoire du mouvement punk. La boutique diffuse d’abord les vêtements et les disques des années 1950 sous le nom de Let it Rock, avant d’explorer l’univers des bikers pendant la période Too Fast to Live, Too Young to Die. C’est à cette époque que Vivienne Westwood réalise ses premiers modèles, imaginés avec la complicité de Malcolm McLaren.
La rupture avec l’Establishment est amorcée en 1974 avec SEX, nouveau concept proposant des vêtements de latex et de cuir, des chaînes et des talons aiguilles, inspirés de la pornographie et des pratiques fétichistes. Avec cette incarnation de la boutique, le couple utilise le sexe pour interpeller et amorcer un changement dans la société. Accompagnant l’attitude rageuse et provocatrice d’une jeunesse sans foi en l’avenir, alors que s’aggrave le déclin économique, Vivienne Westwood et Malcolm McLaren agissent tels des catalyseurs dans l’émergence du mouvement punk.
Défilé London, automne-hiver 2012-2013, Paris, mars 2012 © Guy Marineau
- Punk
Issus de la jeunesse urbaine, les punks – pour « voyous » ou « bons à rien » - clament leur nihilisme et repoussent les limites de la provocation en réaction à des valeurs sociétales étouffantes et à un climat économique dégradé. S’exprimant dans la musique, la mode ou le graphisme, le Punk interroge le bon goût et redéfinit l’idéal de beauté.
Le 430 King’s Road devient Seditionaries à la fin de 1976, consacrant la maturité du mouvement punk et du vestiaire associé. Passerelle entre les foyers new-yorkais et londonien du punk, Vivienne Westwood et Malcolm McLaren insufflent au mouvement ses références politiques et cisèlent son esthétique. Les vêtements déchirés et les pantalons bondage côtoient les vestes en cuir, la maille distendue et le tartan. Le concept du « do-ityourself » encourage la customisation au moyen de sangles, épingles à nourrice, chaînes et clous. Les slogans, la croix gammée et le drapeau national sont détournés.
Les Sex Pistols, groupe de punk rock managé par Malcolm McLaren, hurlent leurs hymnes tonitruants vêtus de modèles Seditionaries. Ils diffusent un concept élaboré par le couple, mais porteur des aspirations de toute une génération.
- Premiers défilés
Au début des années 1980, Vivienne Westwood et Malcolm McLaren élaborent les premières collections sous le nom de la boutique de King’s Road, rebaptisée Worlds End. Présentées sous forme de défilés, elles révèlent une démarche artistique tournée résolument vers les inspirations historiques et culturelles.
La collection Pirate initie un nouveau processus de création, nourri de l’étude de l’histoire et des cultures, que Vivienne Westwood ne cesse d’enrichir dans les collections suivantes. Certes, le pirate évoque une figure romantique et subversive, mais il symbolise également le désir d’explorer l’histoire et les sociétés non-occidentales.
La collection Savage, confirme ce goût pour les silhouettes unisexes et peu ajustées. Les modèles se parent de motifs géométriques inspirés des sociétés natives américaines.
Witches s’affranchit des emprunts à l’histoire au profit d’une culture urbaine insufflée par l’effervescence new-yorkaise. Vivienne Westwood dessine des vêtements dont la coupe participe à la libération du corps et en épouse les capacités de mouvement.
Cette période charnière pour Vivienne Westwood est également marquée par la fin de la collaboration avec Malcolm McLaren en 1983.
- Arabesque et rocaille
L’historicisme nourrit la créativité de Vivienne Westwood du milieu des années 1980 à la fin des années 1990. La créatrice est reconnue pour son interprétation de pièces iconiques de l’histoire du costume tels la crinoline ou le corset. Mais son œuvre est aussi le témoin de son goût affirmé pour la peinture et les arts décoratifs du XVIIIe siècle dont elle reproduit des détails au fil de ses collections. Ces citations traduisent sa sensibilité artistique ainsi que son engagement militant en faveur de la culture.
Amatrice d’art, Vivienne Westwood apprécie tout particulièrement la Wallace Collection, musée londonien se distinguant par la richesse de son fonds consacré au XVIIIe siècle français. C’est parmi cette collection qu’elle isole un miroir en marqueterie Boulle et un tableau de François Boucher (1703-1770) pour orner ses corsets revisités.
Ces pièces imaginées à partir d’un passé à la fois fantasmé et documenté sont exposées en regard d’œuvres sélectionnées parmi les fonds de textiles et d’arts décoratifs du musée des Tissus. Évoquant le goût pour les arabesques et la rocaille au cours des deux premiers tiers du XVIIIe siècle, cette présentation croisée dévoile le jeu de références à l’œuvre dans les modèles Westwood.
- Lumières
Dès ses débuts, Vivienne Westwood se plonge dans les sources iconographiques, mène des recherches sur les techniques de couture et sur l’histoire du costume et de la mode. Dès la fin des années 1980, sa fascination pour les « fashion victims » du siècle des Lumières, la démesure et la frivolité de la noblesse lui insuffle de nouvelles pistes de recherche. À l’instar de ses contemporains – Christian Lacroix, Jean Paul Gaultier, John Galliano… -, elle exploite consciemment ou non les références les plus emblématiques de la France du XVIIIe siècle. Elle accentue, minimise ou exagère les caractéristiques des élégants : corps à baleines, paniers, décolletés pigeonnants, habits dégagés d’homme… Autant d’éléments qu’elle égrène au fil des silhouettes extravagantes et éclectiques de sa collection Portrait (1990) à ses récents défilés aux côtés de son époux Andreas Kronthaler. En évitant la simple citation et sans jamais tomber dans les clichés, elle construit et déconstruit tout au long de sa carrière son propre vocabulaire « historiciste » et façonne un style personnel résolument moderne. « Regarder en arrière est le seul moyen de créer le futur ».
- D’un siècle à l’autre
On retrouve dans l’œuvre de Vivienne Westwood, les évolutions et les révolutions du goût de la France entre Ancien Régime et Empire.
De l’insouciance des élites du règne de Louis XVI, elle retient un art de vivre fondé sur la séduction et le libertinage. En cette fin de siècle, les robes à la française qui balancent sur leurs paniers, les costumes masculins brodés, mais aussi les meubles, les bibelots, la vaisselle, les tableaux et les soieries s’allient pour créer une atmosphère de luxe et de pure élégance.
C’est aussi l’époque de la révolution du coton, incarnée par les toiles imprimées à Jouy dans la manufacture Oberkampf. Les motifs colorés se démocratisent avec les cotonnades.
La Révolution française puis l’Empire figent les arts décoratifs dans un style néoclassique apparu sous Louis XVI, alors que la mode, elle, connaît un bref moment d’exubérance, incarné par les Merveilleuses et les Incroyables. Les lignes se redressent, la gamme des couleurs s’assombrit. Les campagnes militaires apportent des références égyptiennes mais donnent aussi un côté martial à la mode de cour. Vivienne Westwood en retient ici la coupe, les plis d’une robe, là un motif, les roses de Redouté et les inscrit dans le XXe siècle.
Naomi Campbell, défilé Anglomania, automne-hiver 1993-1994, Paris, mars 1993 © Guy Marineau
Tout en systématisant l’emprunt au passé dans son processus créatif, Vivienne Westwood initie, à partir de la fin des années 1980, une exploration de la culture britannique et des stéréotypes associés. Dès la période punk, les symboles nationaux sont pour elle une source d’inspiration suscitant des créations en forme d’hommage ou de parodie. Fascinée par les traditions de son pays, le Royaume-Uni, la créatrice multiplie les références et joue dans ses collections avec la mythologie nationale.
Non sans humour, Vivienne Westwood détourne le Teatime, les silhouettes rigides de l’aristocratie britannique et s’inspire des tailleurs de Savile Row. Composant une mode en équilibre entre anticonformisme et tradition, elle s’approprie le tweed et le tartan, créant même ses propres motifs, à l’image du tartan McAndreas, nommé d’après le prénom de son mari.
Vivienne Westwood convoque, pour qualifier son anglophilie, le terme d’« anglomanie » - en anglais, « anglomania » - désignant l’engouement des élites françaises, au XVIIIe siècle et particulièrement au cours des années 1780, pour la culture, la langue et la mode anglaises. La collection Anglomania (automne-hiver 1993-1994) est ainsi nommée en référence à ce phénomène.
Dès son adolescence, afin de comprendre l’art de la coupe et les principes de construction, Vivienne démonte ses propres vêtements, les analyse et les recompose. Elle assemble dans ses premières créations des formes géométriques simples – carrés, rectangles et triangles – proches de l’origata japonais. Son approche mathématique la pousse à simplifier et à synthétiser cette science du patronage, qu’elle invite à reproduire selon le principe du « do-it-yourself ». Elle complète ses exercices pratiques et ses recherches fondamentales par la consultation de précis techniques historiques et par la recherche d’inspirations dans l’histoire du costume.
Chaque création débute par une esquisse. À la manière de la couturière Madeleine Vionnet (1876-1975), elle drape les tissus sur un mannequin miniature pour donner forme à l’idée, puis déduit un prototype, appelé toile. Ce « laboratoire » technique la pousse à explorer les tissus, à étudier leurs tombés pour interagir avec le corps et à jouer avec les ornements, comme les boutons et les galons.
Ces coupes spontanées, mélange de l’art du « flou » et de la technique structurée du « tailleur », fondent son langage personnel.
Animée d’un profond engagement, Vivienne Westwood affiche dès les années 2000 ses convictions en faveur de l’environnement, de la justice sociale ou des droits humains au fil de ses collections. Elle publie en 2007 Active Resistance to Propaganda: Manifesto, un pamphlet conçu sur le modèle du récit initiatique. Le manifeste encourage l’intérêt pour l’art, l’amateur d’art se muant en révolutionnaire éclairé, capable de remettre en cause la condition humaine et les défaillances de notre société moderne.
La défense des droits humains est au centre de ses préoccupations et les silhouettes se parent des noms des personnalités militantes qu’elle défend, telles que Leonard Peltier, Julian Assange et Chelsea Manning.
À partir des années 2010, son engagement en faveur de l’écologie se fait plus présent dans ses collections et le couple qu’elle forme avec Andreas Kronthaler multiplie les collaborations avec les associations telles que Cool Earth ou Greenpeace.
Mais l’activisme n’est pas qu’une source d’inspiration et Vivienne Westwood modèle son entreprise au plus près de ses convictions écologistes et sociales, en se basant sur trois principes : la qualité plutôt que la quantité, la protection de la planète, les arts et la culture.
Des focus ponctuant l’exposition présentent le modèle économique de la marque ou encore les souliers iconiques créés par Vivienne Westwood. Respiration dans le parcours, un catwalk permet au visiteur de s’immerger dans l’ambiance d’un défilé de mode.